Kit de digitalisation - Remorque XR6000 Jouef / Lima
Ce manuel décrit les opérations nécessaires au montage du kit de conversion digitale destiné aux remorques XR 6000 de marque Jouef ou Lima. Ce kit est très complet : il comporte de nombreuses pièces en impression 3D ainsi que 3 circuits électroniques permettant une véritable mise à niveau du véhicule aux standards actuels.
Les nombreuses modifications qu’il comporte sont rendues nécessaires par la mise en place de l’éclairage :
- D’une part il faut procéder à l’électrification complète des bogies ;
- D’autre part il faut éliminer les nombreuses parties techniques grossières placées dans l’habitacle qui, une fois éclairée, deviennent parfaitement visibles ;
- Enfin, l’électrification des feux impose une refonte importante des aménagements intérieurs pour loger les circuits.
Difficulté
Facile : Aucune modification de la voiture- Moyen : Modifications simples de la voiture
Difficile : Modifications délicates de la voiture
La mise en place de ce kit nécessite deux séries de découpes dans les parties intérieures de la remorque et la transformation des bogies en vie de leur électrification. Les modifications sont simples mais nécessitent de prendre son temps. Une mise en peinture de certaines parties est aussi nécessaire.
Outillage nécessaire
- Ensemble de petits tournevis ;
- Fer à souder à panne très fine ;
- Soudure fine auto-décapante ;
- Pincettes droites ou courbées ;
- Dremel ou matériel équivalent équipé de disques abrasifs ;
- Ensemble de petites limes ;
- Colle rapide Tamiya Extra Thin Ciment
- Cutter exact ET/OU mini-perceuse si modifications de la caisse nécessaires ;
- Outils de peinture : primaire gris en bombe, peintures et pinceaux, scotch de masquage ;
En cas de problème
Résumé du montage
La mise en oeuvre de ce kit est assez longue, non par une quelconque difficulté mais du fait des opérations de peinture des pièces qui le constitue.
Compte tenu de la richesse du kit, il est important de ne pas commencer sa mise en oeuvre sans avoir une idée précise du processus d’une part, et sans s’être assuré au préalable de pouvoir aboutir d’autre part.
Voici comment se déroule globalement la mise en oeuvre :
- Vérification du contenu du kit ;
- Démontage partiel du véhicule ;
- Vérification de la compatibilité du kit avec le véhicule à équiper ;
- Démontage complet du véhicule ;
- Préparation des pièces en impression 3D ;
- Préparation des optiques de feux AV/AR ;
- Peinture intérieure de la caisse ;
- Transformation des vitrages ;
- Transformation des bogies ;
- Montage des équipements électroniques ;
- Mise en peinture finale.
Les sections qui suivent reprennent dans le détail chacune de ces étapes.
Vérification du contenu du kit
Vous devez avoir reçu les éléments suivants :
2 sachets de 5 pièces en impression 3D pour adaptation des bogies
Chaque sachet comporte :
- 1 corps de bogie ;
- 1 couvercle de bogie ;
- 1 axe + coupelle pivot ;
- 1 timon d’attelage à tête NEM ;
- 1 plaque de guidage pour l’élongation
2 sachets de 5 pièces mécaniques pour les bogies
Chaque sachet comporte :
- 2 vis pour le couvercle ;
- 1 vis pour l’axe ;
- 2 fils « ressort » pour l’attelage à élongation ;
2 demi-intérieurs de voiture
1 rampe Perfect Coach Lighting de référence x2100-mb02
1 sachet de pièces électroniques
Le sachet comporte :
- 2 micro-circuits pour les éclairages avant et arrière ;
- 2 lames de prise de courant pour bogies ;
- Une coupe de fil rouge ;
- Une coupe de fil jaune ;
- Une coupe de fil bleu ;
- Une coupe de fil noir ;
Démontage partiel du véhicule
Afin de vérifier la compatibilité du kit avec votre véhicule, il convient d’ouvrir la caisse et de contrôler la géométrie du châssis et des façades.
- Ecartez les flancs de la caisse et maintenez l’écartement avec quelques cartes de visite ou cartes de plastique, de sorte que la caisse se dégage sans résistance ;
- Retirez l’intérieur orange de la voiture en le déclipsant des cotés du châssis. Prenez soin de ne pas briser les supports ;
Vérification de la compatibilité du véhicule
Une fois l’intérieur d’origine retiré, présentez les demi-intérieurs en impression 3D : leur forme extérieure doit correspondre à l’empreinte du châssis mais ils ne peuvent pas s’insérer.
Deux obstacles s’y opposent :
- D’une part les supports de bogies d’origine qui occupent un large espace circulaire aux deux extrémités de la cabine ;
- D’autre part un mince liseret de résine plastique sur les pièces en impression 3D doit être poncé avant toute insertion. Ce liseret est normal, il provient du procédé de fabrication et son retrait est à faire avant le montage ;
Vérifiez également que les façades des intérieurs en impression 3D présentent bien le montant central entre les vitres avant et arrière des façades de la caisse.
A ce stade, tout doit correspondre. Contactez-nous en cas de doute et avant d’entreprendre la moindre opération d’adaptation !
Démontage complet du véhicule
Une fois la compatibilité du kit vérifiée, terminez le démontage du véhicule :
- Retirez les deux bogies du châssis. Les axes à pince cassent facilement lors du démontage mais cela est sans conséquence puisque ces pièces vont être remplacées ;
<Photo bogies démontés>
- Ouvrez chaque bogie pour en extraire les essieux. L’ouverture des bogies est un peu pénible mais, là encore, ne craignez pas de les abîmer puisqu’ils ne sont pas conservés ;
<Photo essieux et bogies ouverts >
- Démontez les vitrages de la caisse : ceux-ci forment un U en plastique monté à l’envers au plafond de la caisse. Il faut déclipser progressivement chaque fenêtre de son cadre pour que le U se dégage progressivement. Aidez-vous de cure-dents pour maintenir la caisse décollée du vitrage et dégager le tout étape après étape.
<Photo vitrage en cours de retrait puis déposé >
Préparation des pièces en impression 3D
Toutes les pièces réalisées en résine par impression 3D nécessitent une préparation rapide avant leur utilisation. Cette préparation comporte 3 étapes simples :
- Retrait des bourrelets d’impression ;
- Nettoyage :
- Application d’un primaire avant peinture ;
Retrait des bourrelets d’impression
Les deux parties constituant l’aménagement intérieur de la voiture sont imprimées à même le plateau de l’imprimante pour garantir une géométrie optimale d’une part et éviter le recours aux supports d’autre part…ce qui induirait un énorme travail de ponçage par la suite.
Ce mode d’impression produit un effet secondaire sur le socle des aménagements intérieurs : les couches inférieures sont surexposées lors du processus, ce qui provoque un petit bourrelet de résine polymérisée le long du pourtour des pièces. Ce petit bourrelet modifie artificiellement la dimension de la pièce. Il faut le retirer pour retrouver les dimensions d’origine.
A l’aide d’une lime plate à denture fine (pour métal) procédez à un limage des 4 cotés de chaque socle des aménagements, sans trop appuyer : la matière part très facilement ! Usinez le plus à plat possible, lentement, jusqu’à ce que le bourrelet de résine soit éliminé.
Procédez de même avec une petite lime de modélisme pour les encoches autour des portières. La plaque de guidage de l’attelage à élongation, présente dans chaque sachet de pièces pour les bogies doit recevoir le même traitement.
Pensez également à dégager la fente située sous chaque façade des aménagements, et destinée à recevoir les micro-circuits d’éclairage : utilisez la pointe d’une cutter X-Acto pour dégager le bourrelet de plastique qui peut avoir obstrué partiellement l’ouverture. Procédez par retrait de tous petits fils de matière jusqu’à ce que le circuit s’insère facilement (sans forcer, mais sans trop de jeu non plus !)
Sur la photo qui suit on distingue bien bourrelet tout autour des socles et le phénomène de « bavure » qui obstrué partiellement les fentes pour les circuits de feux.
Terminez le travail par un très léger ponçage au papier à grain 600 ou plus fin. Les pièces doivent s’insérer sans effort dans le socle du châssis (en dehors du fait que, pour le moment, les supports de bogies gênent l’insertion complète).
Nettoyage
Attention : l’alcool isopropylique est hautement inflammable et ne doit pas être respiré. Utilisez les équipements de protection individuelle adaptés et travaillez dans un local correctement ventilé !
Les pièces du kit ont toutes été nettoyées en centrifugeuse à alcool lors de leur fabrication. Toutefois, il est habituel qu’un léger résidu persiste sur les surfaces, notamment lorsqu’il y a de nombreux obstacles s’opposant à la circulation de l’alcool, tels que les sièges des aménagements intérieurs.
Avant de préparer la mise en peinture, nous recommandons de faire un nettoyage à l’alcool isopropylique (IPA).
- Versez un fond d’alcool dans un récipient de faible profondeur et assez large pour recevoir chaque pièce à plat : assiette, couvercle ou autre…
- Placez les pièces l’une après l’autre dans le récipient et, à l’aide d’un pinceau plat à poils relativement durs (soie de porc par exemple), brossez les pièces sans forcer sur les parties fines, jusqu’à ce que le résidu brillant ai disparu.
Une fois l’alcool évaporé, les pièces ne doivent plus présenter de zones brillantes ressemblant à des « tâches transparentes ».
Laissez sécher les pièces suffisamment longtemps afin d’être certain qu’aucune trace d’alcool ne persiste. L’évaporation est rapide (quelques minutes).
Application d’un primaire
Une fois les pièces nettoyées et séchées, pulvérisez à la bombe un primaire d’accrochage adapté, de la marque de votre choix.
Nous recommandons l’utilisation d’un primaire gris pour les aménagements intérieurs et à défaut pour toutes les pièces. Les pièces constituant les bogies et attelage peuvent recevoir un primaire plus foncé (noir), quant à l’intérieur des caisses de voitures, un primaire blanc peut convenir.
Voici à titre indicatif les primaires que nous utilisons couramment, issus de la gamme CITADEL COLOUR :
- Chaos black (noir, pièces sous châssis)
- Grey seer (gris, usage universel)
- White scar (blanc, parois des caisses)
Laissez sécher et durcir le primaire pendant 24h avant de poursuivre le montage des pièces ou leur mise en peinture.
Transformation des feux AV/AR
La remorque XR6000 possède 3 feux à l’avant et à l’arrière, mais ils ne sont pas équipés d’éclairages d’origine.
Le feu blanc est généralement ouvert, mais les feux rouges ne le sont pas : ce sont des formes peintes sur le plastique de la caisse.
Notre kit comporte 2 micro-circuits portant des LEDs qui viennent équiper ces feux. Pour les utiliser, il faut donc ouvrir les feux en eux-même et former artificiellement l’optique.
Pour cela on utilise une goutte de colle Micro Kristal Klear. Cette colle a la propriété très particulière d’être pratiquement transparente et sans couleur après séchage d’environ 24h.
- A l’aide d’un foret de 1 mm de diamètre monté sur un mandrin manuel (« drill »), percez délicatement les feux rouges à chaque extrémité de la voiture.
Procédez par diamètres successifs croissant, en veillant à bien centrer le foret, et agrandissez le perçage jusqu’à environ 1,8 mm.
Voici le résultat obtenu :
Eliminer les éventuelles bavures à l’aide de la pointe d’un cuter x-acto, si nécessaire.
Veillez à conserver une fine collerette de plastique issu de la forme circulaire : vous pourrez la peindre avec une teinte « métallique » pour former le cerclage de l’optique.
Déposez ensuite une goutte de colle Micro Kristal Klear dans chaque orifice en vous assurant que la colle se place bien sur toute la surface et ne coule pas au travers. La viscosité de la colle doit lui permettre de rester en place sans difficulté.
Laissez sécher 30 minutes le temps que la colle fige en surface puis vérifiez le résultat : la colle va avoir tendance à faire un retrait en séchant (l’eau s’évapore, le volume de colle diminue). Il est donc nécessaire de « recharger » l’optique en formation en rajoutant une petite quantité de colle sur la face extérieure, afin d’avoir au moins une surface plane, au mieux une surface légèrement bombée.
Peinture de l'intérieur de la caisse
Une fois les feux formés et bien secs, protégez-les à l’aide de ruban de masquage. Protégez également tous les vitrages (façades) ainsi que les ouvertures pour les vitres latérales, de façon à protéger aussi l’extérieur de la voiture.
Vaporisez un primaire gris en bombe sur toute la surface intérieure de la caisse puis laissez sécher 24h.
Une fois le primaire bien sec, vaporisez deux à trois couches de peinture de la teinte qui vous convient, idéalement un blanc crême conforme aux couleurs d’origine de ces véhicules. Si vous n’avez ni peinture en bombe, ni aérographe, appliquez 2 à 3 couches de peinture acrylique au pinceau, en ponçant légèrement entre chaque couche.
Pour un fini impeccable, vous pouvez terminer avec l’application d’un vernis satiné ou mat. N’utilisez aucun vernis brillant.
Laissez sécher quoi qu’il arrive au moins 24h la dernière couche de peinture avant de retirer les éléments de masquage.
Transformation et collage des vitrages
Les vitrages d’origine utilisent un bloc en plastique transparent. Ce bloc en U comporte une partie supérieure plaquée au plafond qui autorise son installation par clipsage.
Ce bloc pose plusieurs problèmes :
- La partie supérieure occupe un espace précieux qu’il nous faut libérer pour y installer la rampe d’éclairage, sans quoi elle « dépassera » devant les fenêtres ;
- De nombreux ergots de plastique dépassent dans l’habitacle. Ils servent à plaquer les sièges au sol sur l’aménagement d’origine. Avec le nouvel aménagement ils sont inutiles ;
- Enfin, de façon globale, ce bloc est très disgracieux. Cela ne pose pas de problème sur une voiture non éclairées ni décorée, mais à partir du moment ou l’on souhaite mettre en valeur l’intérieur des voitures, il faut adresser ce problème.
La solution consiste à découper ce bloc pour en extraite chaque vitre, complétée d’un petit surplus de 1 à 2 mm en périphérie, puis à coller chaque vitre dans son logement à l’aide d’une colle invisible telle que la Micro Kristal Klear.
La découpe se fait idéalement à la scie à chantourner, donc le bloc de vitres posé sur une table, bien stable.
Si l’on a pas cet outil, on peut se rabattre sur une Dremel qu’il faut alors manier avec beaucoup de précautions. Utiliser un petit disque abrasif en faisant attention à l’échauffement important que va produire l’outil : le plastique va plus fondre que réellement se couper. Il faut donc prévoir un écart entre la zone de coupe recherchée et le trait de coupe réel.
Procédez lentement, par tests sur les zones perdues, avant de vous attaquer aux découpes fines.
- Récupérer les deux bandes latérales puis couper grossièrement chaque partie comportant une fenêtre pour obtenir de petits rectangles individuels ;

- Enfin, idéalement en plaçant la Dremel sur un support fixe pour pouvoir bien manipuler chaque pièce, affiner chaque rectangle pour obtenir une pièce plus grande que chaque vitre de 1 mm environ ;

- Terminez le travail en ponçant les bords de chaque pièce obtenue sur une feuille à grain 600 ou plus fin.
Dépoussiérez chaque pièce et passez-les à l’eau savonneuse pour éliminer toutes traces de graisse et résidus de ponçage.
Collez ensuite chaque fenêtre dans son logement, en veillant bien à l’orientation de la barre transversale.
Pour cela, disposez une très faible quantité de colle Micro Kristal Klear sur le bord du plastique à l’aide de la pointe d’un cure-dent puis appliquez la pièce à l’intérieur de la caisse en pressant légèrement.
Laissez en place quelques instants avant de passer à la fenêtre suivante.
Laissez sécher 24 heures.
A ce stade, la caisse est prête à être remontée.
Transformation des bogies



























































Montage des équipements électroniques
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Mise en peinture finale
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