Kit de digitalisation – XR6000 Jouef / Lima

Kit de digitalisation - Remorque XR6000 Jouef / Lima

Ce manuel décrit les opérations nécessaires au montage du kit de conversion digitale destiné aux remorques XR 6000 de marque Jouef ou Lima. Ce kit est très complet : il comporte de nombreuses pièces en impression 3D ainsi que 3 circuits électroniques permettant une véritable mise à niveau du véhicule aux standards actuels.

Les nombreuses modifications qu’il comporte sont rendues nécessaires par la mise en place de l’éclairage :

  • D’une part il faut procéder à l’électrification complète des bogies ;
  • D’autre part il faut éliminer les nombreuses parties techniques grossières placées dans l’habitacle qui, une fois éclairée, deviennent parfaitement visibles ;
  • Enfin, l’électrification des feux impose une refonte importante des aménagements intérieurs pour loger les circuits.

Difficulté

  • Facile : Aucune modification de la voiture
  • Moyen : Modifications simples de la voiture
  • Difficile : Modifications délicates de la voiture

La mise en place de ce kit nécessite deux séries de découpes dans les parties intérieures de la remorque et la transformation des bogies en vie de leur électrification. Les modifications sont simples mais nécessitent de prendre son temps. Une mise en peinture de certaines parties est aussi nécessaire.

Outillage nécessaire

  • Ensemble de petits tournevis ;
  • Fer à souder à panne très fine ;
  • Soudure fine auto-décapante ;
  • Pincettes droites ou courbées ;
  • Dremel ou matériel équivalent équipé de disques abrasifs ;
  • Ensemble de petites limes ;
  • Colle rapide Tamiya Extra Thin Ciment
  • Cutter exact ET/OU mini-perceuse si modifications de la caisse nécessaires ;
  • Outils de peinture : primaire gris en bombe, peintures et pinceaux, scotch de masquage ;

En cas de problème

En cas de difficulté lors de l’installation de nos produits, vous pouvez nous contacter via le formulaire présent sur le site Internet dans la section Support. Avant de faire appel à nous, assurez-vous d’avoir bien pris connaissance de toutes les instructions du présent manuel et de les avoir suivi scrupuleusement : nous serons amenés à vous demander des précisions sur les manipulations réalisées et, surtout, sur les vérifications que vous aurez menées.

Résumé du montage

La mise en oeuvre de ce kit est assez longue, non par une quelconque difficulté mais du fait des opérations de peinture des pièces qui le constitue.
Compte tenu de la richesse du kit, il est important de ne pas commencer sa mise en oeuvre sans avoir une idée précise du processus d’une part, et sans s’être assuré au préalable de pouvoir aboutir d’autre part.

Voici comment se déroule globalement la mise en oeuvre :

  1. Vérification du contenu du kit ;
  2. Démontage partiel du véhicule ;
  3. Vérification de la compatibilité du kit avec le véhicule à équiper ;
  4. Démontage complet du véhicule ;
  5. Préparation des pièces en impression 3D ;
  6. Préparation des optiques de feux AV/AR ;
  7. Peinture intérieure de la caisse ;
  8. Transformation des vitrages ;
  9. Transformation des bogies ;
  10. Montage des équipements électroniques ;
  11. Mise en peinture finale.

Les sections qui suivent reprennent dans le détail chacune de ces étapes.

Vérification du contenu du kit

Vous devez avoir reçu les éléments suivants :

2 sachets de 5 pièces en impression 3D pour adaptation des bogies

Chaque sachet comporte :

  • 1 corps de bogie ;
  • 1 couvercle de bogie ;
  • 1 axe + coupelle pivot ;
  • 1 timon d’attelage à tête NEM ;
  • 1 plaque de guidage pour l’élongation

2 sachets de 5 pièces mécaniques pour les bogies

Chaque sachet comporte :

  • 2 vis pour le couvercle ;
  • 1 vis pour l’axe ;
  • 2 fils « ressort » pour l’attelage à élongation ;

2 demi-intérieurs de voiture

1 rampe Perfect Coach Lighting de référence x2100-mb02

1 sachet de pièces électroniques

Le sachet comporte :

  • 2 micro-circuits pour les éclairages avant et arrière ;
  • 2 lames de prise de courant pour bogies ;
  • Une coupe de fil rouge ;
  • Une coupe de fil jaune ;
  • Une coupe de fil bleu ;
  • Une coupe de fil noir ;

Démontage partiel du véhicule

Afin de vérifier la compatibilité du kit avec votre véhicule, il convient d’ouvrir la caisse et de contrôler la géométrie du châssis et des façades.

  • Ecartez les flancs de la caisse et maintenez l’écartement avec quelques cartes de visite ou cartes de plastique, de sorte que la caisse se dégage sans résistance ;
  • Retirez l’intérieur orange de la voiture en le déclipsant des cotés du châssis. Prenez soin de ne pas briser les supports ;

Vérification de la compatibilité du véhicule

Une fois l’intérieur d’origine retiré, présentez les demi-intérieurs en impression 3D : leur forme extérieure doit correspondre à l’empreinte du châssis mais ils ne peuvent pas s’insérer.

Deux obstacles s’y opposent :

  • D’une part les supports de bogies d’origine qui occupent un large espace circulaire aux deux extrémités de la cabine ;
  • D’autre part un mince liseret de résine plastique sur les pièces en impression 3D doit être poncé avant toute insertion. Ce liseret est normal, il provient du procédé de fabrication et son retrait est à faire avant le montage ;

Vérifiez également que les façades des intérieurs en impression 3D présentent bien le montant central entre les vitres avant et arrière des façades de la caisse.

A ce stade, tout doit correspondre. Contactez-nous en cas de doute et avant d’entreprendre la moindre opération d’adaptation !

Démontage complet du véhicule

Une fois la compatibilité du kit vérifiée, terminez le démontage du véhicule :

  • Retirez les deux bogies du châssis. Les axes à pince cassent facilement lors du démontage mais cela est sans conséquence puisque ces pièces vont être remplacées ;

<Photo bogies démontés>

  • Ouvrez chaque bogie pour en extraire les essieux. L’ouverture des bogies est un peu pénible mais, là encore, ne craignez pas de les abîmer puisqu’ils ne sont pas conservés ;

<Photo essieux et bogies ouverts >

  • Démontez les vitrages de la caisse : ceux-ci forment un U en plastique monté à l’envers au plafond de la caisse. Il faut déclipser progressivement chaque fenêtre de son cadre pour que le U se dégage progressivement. Aidez-vous de cure-dents pour maintenir la caisse décollée du vitrage et dégager le tout étape après étape.

<Photo vitrage en cours de retrait puis déposé >

Préparation des pièces en impression 3D

Toutes les pièces réalisées en résine par impression 3D nécessitent une préparation rapide avant leur utilisation. Cette préparation comporte 3 étapes simples :

  • Retrait des bourrelets d’impression ;
  • Nettoyage :
  • Application d’un primaire avant peinture ;

Retrait des bourrelets d’impression

Les deux parties constituant l’aménagement intérieur de la voiture sont imprimées à même le plateau de l’imprimante pour garantir une géométrie optimale d’une part et éviter le recours aux supports d’autre part…ce qui induirait un énorme travail de ponçage par la suite.

Ce mode d’impression produit un effet secondaire sur le socle des aménagements intérieurs : les couches inférieures sont surexposées lors du processus, ce qui provoque un petit bourrelet de résine polymérisée le long du pourtour des pièces. Ce petit bourrelet modifie artificiellement la dimension de la pièce. Il faut le retirer pour retrouver les dimensions d’origine.

A l’aide d’une lime plate à denture fine (pour métal) procédez à un limage des 4 cotés de chaque socle des aménagements, sans trop appuyer : la matière part très facilement ! Usinez le plus à plat possible, lentement, jusqu’à ce que le bourrelet de résine soit éliminé.

Procédez de même avec une petite lime de modélisme pour les encoches autour des portières. La plaque de guidage de l’attelage à élongation, présente dans chaque sachet de pièces pour les bogies doit recevoir le même traitement.

Pensez également à dégager la fente située sous chaque façade des aménagements, et destinée à recevoir les micro-circuits d’éclairage : utilisez la pointe d’une cutter X-Acto pour dégager le bourrelet de plastique qui peut avoir obstrué partiellement l’ouverture. Procédez par retrait de tous petits fils de matière jusqu’à ce que le circuit s’insère facilement (sans forcer, mais sans trop de jeu non plus !)

Sur la photo qui suit on distingue bien bourrelet tout autour des socles et le phénomène de « bavure » qui obstrué partiellement les fentes pour les circuits de feux.

Terminez le travail par un très léger ponçage au papier à grain 600 ou plus fin. Les pièces doivent s’insérer sans effort dans le socle du châssis (en dehors du fait que, pour le moment, les supports de bogies gênent l’insertion complète).

Nettoyage

Attention : l’alcool isopropylique est hautement inflammable et ne doit pas être respiré. Utilisez les équipements de protection individuelle adaptés et travaillez dans un local correctement ventilé !

Les pièces du kit ont toutes été nettoyées en centrifugeuse à alcool lors de leur fabrication. Toutefois, il est habituel qu’un léger résidu persiste sur les surfaces, notamment lorsqu’il y a de nombreux obstacles s’opposant à la circulation de l’alcool, tels que les sièges des aménagements intérieurs.

Avant de préparer la mise en peinture, nous recommandons de faire un nettoyage à l’alcool isopropylique (IPA).

  • Versez un fond d’alcool dans un récipient de faible profondeur et assez large pour recevoir chaque pièce à plat : assiette, couvercle ou autre…
  • Placez les pièces l’une après l’autre dans le récipient et, à l’aide d’un pinceau plat à poils relativement durs (soie de porc par exemple), brossez les pièces sans forcer sur les parties fines, jusqu’à ce que le résidu brillant ai disparu.

Une fois l’alcool évaporé, les pièces ne doivent plus présenter de zones brillantes ressemblant à des « tâches transparentes ».

Laissez sécher les pièces suffisamment longtemps afin d’être certain qu’aucune trace d’alcool ne persiste. L’évaporation est rapide (quelques minutes).

Application d’un primaire

Une fois les pièces nettoyées et séchées, pulvérisez à la bombe un primaire d’accrochage adapté, de la marque de votre choix.

Nous recommandons l’utilisation d’un primaire gris pour les aménagements intérieurs et à défaut pour toutes les pièces. Les pièces constituant les bogies et attelage peuvent recevoir un primaire plus foncé (noir), quant à l’intérieur des caisses de voitures, un primaire blanc peut convenir.

Voici à titre indicatif les primaires que nous utilisons couramment, issus de la gamme CITADEL COLOUR :

  • Chaos black (noir, pièces sous châssis)
  • Grey seer (gris, usage universel)
  • White scar (blanc, parois des caisses)

Laissez sécher et durcir le primaire pendant 24h avant de poursuivre le montage des pièces ou leur mise en peinture.

Transformation des feux AV/AR

La remorque XR6000 possède 3 feux à l’avant et à l’arrière, mais ils ne sont pas équipés d’éclairages d’origine.

Le feu blanc est généralement ouvert, mais les feux rouges ne le sont pas : ce sont des formes peintes sur le plastique de la caisse.

Notre kit comporte 2 micro-circuits portant des LEDs qui viennent équiper ces feux. Pour les utiliser, il faut donc ouvrir les feux en eux-même et former artificiellement l’optique.

Pour cela on utilise une goutte de colle Micro Kristal Klear. Cette colle a la propriété très particulière d’être pratiquement transparente et sans couleur après séchage d’environ 24h.

  • A l’aide d’un foret de 1 mm de diamètre monté sur un mandrin manuel (« drill »), percez délicatement les feux rouges à chaque extrémité de la voiture.

Procédez par diamètres successifs croissant, en veillant à bien centrer le foret, et agrandissez le perçage jusqu’à environ 1,8 mm.

Voici le résultat obtenu :

Eliminer les éventuelles bavures à l’aide de la pointe d’un cuter x-acto, si nécessaire.

Veillez à conserver une fine collerette de plastique issu de la forme circulaire : vous pourrez la peindre avec une teinte « métallique » pour former le cerclage de l’optique.

Déposez ensuite une goutte de colle Micro Kristal Klear dans chaque orifice en vous assurant que la colle se place bien sur toute la surface et ne coule pas au travers. La viscosité de la colle doit lui permettre de rester en place sans difficulté.

 

Laissez sécher 30 minutes le temps que la colle fige en surface puis vérifiez le résultat : la colle va avoir tendance à faire un retrait en séchant (l’eau s’évapore, le volume de colle diminue). Il est donc nécessaire de « recharger » l’optique en formation en rajoutant une petite quantité de colle sur la face extérieure, afin d’avoir au moins une surface plane, au mieux une surface légèrement bombée.

Peinture de l'intérieur de la caisse

Une fois les feux formés et bien secs, protégez-les à l’aide de ruban de masquage. Protégez également tous les vitrages (façades) ainsi que les ouvertures pour les vitres latérales, de façon à protéger aussi l’extérieur de la voiture.

Vaporisez un primaire gris en bombe sur toute la surface intérieure de la caisse puis laissez sécher 24h.

Une fois le primaire bien sec, vaporisez deux à trois couches de peinture de la teinte qui vous convient, idéalement un blanc crême conforme aux couleurs d’origine de ces véhicules. Si vous n’avez ni peinture en bombe, ni aérographe, appliquez 2 à 3 couches de peinture acrylique au pinceau, en ponçant légèrement entre chaque couche.

Pour un fini impeccable, vous pouvez terminer avec l’application d’un vernis satiné ou mat. N’utilisez aucun vernis brillant.

Laissez sécher quoi qu’il arrive au moins 24h la dernière couche de peinture avant de retirer les éléments de masquage.

Transformation et collage des vitrages

Les vitrages d’origine utilisent un bloc en plastique transparent. Ce bloc en U comporte une partie supérieure plaquée au plafond qui autorise son installation par clipsage.

Ce bloc pose plusieurs problèmes :

  • La partie supérieure occupe un espace précieux qu’il nous faut libérer pour y installer la rampe d’éclairage, sans quoi elle « dépassera » devant les fenêtres ;
  • De nombreux ergots de plastique dépassent dans l’habitacle. Ils servent à plaquer les sièges au sol sur l’aménagement d’origine. Avec le nouvel aménagement ils sont inutiles ;
  • Enfin, de façon globale, ce bloc est très disgracieux. Cela ne pose pas de problème sur une voiture non éclairées ni décorée, mais à partir du moment ou l’on souhaite mettre en valeur l’intérieur des voitures, il faut adresser ce problème.

La solution consiste à découper ce bloc pour en extraite chaque vitre, complétée d’un petit surplus de 1 à 2 mm en périphérie, puis à coller chaque vitre dans son logement à l’aide d’une colle invisible telle que la Micro Kristal Klear.

La découpe se fait idéalement à la scie à chantourner, donc le bloc de vitres posé sur une table, bien stable.

Si l’on a pas cet outil, on peut se rabattre sur une Dremel qu’il faut alors manier avec beaucoup de précautions. Utiliser un petit disque abrasif en faisant attention à l’échauffement important que va produire l’outil : le plastique va plus fondre que réellement se couper. Il faut donc prévoir un écart entre la zone de coupe recherchée et le trait de coupe réel.

Procédez lentement, par tests sur les zones perdues, avant de vous attaquer aux découpes fines.

 
  • Récupérer les deux bandes latérales puis couper grossièrement chaque partie comportant une fenêtre pour obtenir de petits rectangles individuels ;
 
  • Enfin, idéalement en plaçant la Dremel sur un support fixe pour pouvoir bien manipuler chaque pièce, affiner chaque rectangle pour obtenir une pièce plus grande que chaque vitre de 1 mm environ ;
 
 
  • Terminez le travail en ponçant les bords de chaque pièce obtenue sur une feuille à grain 600 ou plus fin.

Dépoussiérez chaque pièce et passez-les à l’eau savonneuse pour éliminer toutes traces de graisse et résidus de ponçage.

Collez ensuite chaque fenêtre dans son logement, en veillant bien à l’orientation de la barre transversale.
Pour cela, disposez une très faible quantité de colle Micro Kristal Klear sur le bord du plastique à l’aide de la pointe d’un cure-dent puis appliquez la pièce à l’intérieur de la caisse en pressant légèrement.

 

Laissez en place quelques instants avant de passer à la fenêtre suivante.

Laissez sécher 24 heures.
A ce stade, la caisse est prête à être remontée.

Transformation des bogies

Aucun des deux bogies d’origine ne comporte d’électrification. On peut envisager de conserver les bogies d’origine mais, dans ce cas, les intérieurs de remplacement ne trouvent pas leur place : les « cloches » de suspente des bogies empêchent leur montage. Par ailleurs, il est fréquent que la pince de blocage des bogies casse leur de son démontage…et il est très difficile, voir impossible d’ouvrir les bogies d’origine sans les démonter complètement. Pour l’ensemble de ses raisons, nous fournissons un kit de remplacement des bogies d’origine par des modèles démontable, possédant une double électrification (4 roues captantes) assurant une captation optimale et un empattement élevé. Ces bogies s’accompagnent d’un dispositif NEM à élongation légère permettant une mise au normes actuelles des voitures. Pour monter ces bogies il est nécessaire d’éliminer les cloches de fixation d’origine et de les remplacer par des pivots plus discrets. Cette opération nécessite l’usage d’une Dremel sur des parties internes du châssis, non visibles une fois la voiture remontée. Il convient cependant de faire attention à ne pas endommager d’autres parties du véhicule lors de l’usinage. Après avoir retirer les intérieurs d’origine du châssis, déclipser les bogies de leur cloche de fixation en serrant la pince du pivot et ne tirant le bogie vers le bas :   A l’aide de la Dremel équipée d’un petit disque abrasif, commencez doucement l’usinage de la cloche de plastique. Découpez tout d’abord la partie droite centrale et retirez-là, sans aller trop en profondeur : Nettoyez régulièrement les copeaux de plastique fondu pour dégager la vue sur la zone à usiner et poursuivez le meulage pour arrive progressivement à l’arase du châssis : Attention, sur l’image ci-dessous, issue d’une MOTRICE, la cloche de fixation est plus en profondeur et n’a pas besoin d’etre totalement arasée. Il reste environ 1mm de hauteur. Il ne faut pas conserver cette hauteur sur une remorque ! Procédez ainsi pour les deux bogies, nettoyez bien les copeaux et la poussière laissés par l’usinage avant de poursuivre. Retournez ensuite le châssis et insérer dans le logement la coupelle du pivot fournie dans le kit et préalablement passée au noir. La coupelle doit rentrer sans difficulté mais en pressant légèrement : Assurez-vous qu’elle soit parfaitement alignée dans son logement et forme une surface plane parfaite avec la forme arrondie du moulage d’origine. Une fois cet alignement obtenu, retournez le châssis en maintenant fermement la pièce en place puis déposez un mince filet de colle Tamiya « Thin plastic Cement » sur le pourtour du pivot dans l’ouverture de la cloche : Immédiatement, retournez le châssis sur le dessous et pressez fortement le pivot dans son logement durant environ 1 minute, le temps que la colle fasse son effet (très rapide). Complétez le collage par le dessous avec un très mince liseret de colle sur tout le périmètre du pivot. Rappelez-vous : cette colle est ultra fluide et « file » sous les pièce. Ne chargez pas ! Vous risquez de dégarder le plastique du châssis ! Laissez ensuite séchez quelques minutes avant de poursuivre le montage du mécanisme à élongation. Vérifiez que le guide d’élongation comportant la glissière en « V » s’adapte bien sous le châssis. L’un des côtés de la remorque est plus étroit que l’autre : il ne faut pas que la plaque dépasse du châssis faute de quoi la caisse ne pourra plus s’adapter correctement. Insérez les deux fils « ressort » autour des picots de positionnement prévus à cet effet. Placez le côté formant un angle vers la glissière centrale. Le fil doit se plaquer correctement contre le guide incliné, de sorte qu’il aille vers la pointe du V en ligne droite. Utilisez une petite pince plate pour le plaquer correctement si besoin. L’autre côté du fil se place contre le bord extérieur du boitier de guidage. Coupez le fil s’il est trop long et atteint la zone de la glissière. Coupez également la partie pointant vers le V de sorte qu’un espace de 1mm subsiste entre le bord de la glissière et la pointe du fil : ce dernier ne doit pas pouvoir bloquer contre la glissière quelle que soit sa position, tout en passant en travers de celle-ci de façon globale pour repousser le pivot de la timonerie. Le placement des ressorts est fondamental pour le bon fonctionnement du mécanisme et, une fois le guide collé, il ne sont plus accessibles. Accordez tout le temps nécessaire à l’opération avant d’aller plus loin ! Une fois le montage satisfaisant, placez le guide face vers le bas, sous le châssis et collé contre le rebord avant de celui-ci. Centrez-le dans l’axe de la voiture puis, à l’aide de la colle Tamiya Thin Plastic Cement, appliquez un mince filet tout autour du boitier pour le « souder » au châssis. Assurez-vous que le pivot glissant du timon d’attelage ne comporte aucune surépaisseur de peinture (fréquent !) qui pourrait s’opposer à son glissement dans la rainure. Le cas échéant, passez un petit coup de lime pour retirer les excédents : le pivot doit être totalement plat sur ses deux faces parallèles au timon. Le timon reste démontable par la suite, donc vous pourrez toujours corriger la pièce si elle coulisse mal. Insérez la tête de pivot dans la rainure.
Aucun des deux bogies d’origine ne comporte d’électrification. On peut envisager de conserver les bogies d’origine mais, dans ce cas, les intérieurs de remplacement ne trouvent pas leur place : les « cloches » de suspente des bogies empêchent leur montage. Par ailleurs, il est fréquent que la pince de blocage des bogies casse leur de son démontage…et il est très difficile, voir impossible d’ouvrir les bogies d’origine sans les démonter complètement. Pour l’ensemble de ses raisons, nous fournissons un kit de remplacement des bogies d’origine par des modèles démontable, possédant une double électrification (4 roues captantes) assurant une captation optimale et un empattement élevé. Ces bogies s’accompagnent d’un dispositif NEM à élongation légère permettant une mise au normes actuelles des voitures. Pour monter ces bogies il est nécessaire d’éliminer les cloches de fixation d’origine et de les remplacer par des pivots plus discrets. Cette opération nécessite l’usage d’une Dremel sur des parties internes du châssis, non visibles une fois la voiture remontée. Il convient cependant de faire attention à ne pas endommager d’autres parties du véhicule lors de l’usinage. Après avoir retirer les intérieurs d’origine du châssis, déclipser les bogies de leur cloche de fixation en serrant la pince du pivot et ne tirant le bogie vers le bas :   A l’aide de la Dremel équipée d’un petit disque abrasif, commencez doucement l’usinage de la cloche de plastique. Découpez tout d’abord la partie droite centrale et retirez-là, sans aller trop en profondeur : Nettoyez régulièrement les copeaux de plastique fondu pour dégager la vue sur la zone à usiner et poursuivez le meulage pour arrive progressivement à l’arase du châssis : Attention, sur l’image ci-dessous, issue d’une MOTRICE, la cloche de fixation est plus en profondeur et n’a pas besoin d’etre totalement arasée. Il reste environ 1mm de hauteur. Il ne faut pas conserver cette hauteur sur une remorque ! Procédez ainsi pour les deux bogies, nettoyez bien les copeaux et la poussière laissés par l’usinage avant de poursuivre. Retournez ensuite le châssis et insérer dans le logement la coupelle du pivot fournie dans le kit et préalablement passée au noir. La coupelle doit rentrer sans difficulté mais en preN’ayant jamais eu à prendre en charge la captation électrique, ils sont généralement peu entretenus. Pour assurer une bonne captation, pensez à les nettoyer à l’aide d’un produit non polaire et sans abrasif, de façon à préserver la surface de roulement intacte.ssant légèrement : Assurez-vous qu’elle soit parfaitement alignée dans son logement et forme une surface plane parfaite avec la forme arrondie du moulage d’origine. Une fois cet alignement obtenu, retournez le châssis en maintenant fermement la pièce en place puis déposez un mince filet de colle Tamiya « Thin plastic Cement » sur le pourtour du pivot dans l’ouverture de la cloche : Immédiatement, retournez le châssis sur le dessous et pressez fortement le pivot dans son logement durant environ 1 minute, le temps que la colle fasse son effet (très rapide). Complétez le collage par le dessous avec un très mince liseret de colle sur tout le périmètre du pivot. Rappelez-vous : cette colle est ultra fluide et « file » sous les pièce. Ne chargez pas ! Vous risquez de dégarder le plastique du châssis ! Laissez ensuite séchez quelques minutes avant de poursuivre le montage du mécanisme à élongation. Vérifiez que le guide d’élongation comportant la glissière en « V » s’adapte bien sous le châssis. L’un des côtés de la remorque est plus étroit que l’autre : il ne faut pas que la plaque dépasse du châssis faute de quoi la caisse ne pourra plus s’adapter correctement. Insérez les deux fils « ressort » autour des picots de positionnement prévus à cet effet. Placez le côté formant un angle vers la glissière centrale. Le fil doit se plaquer correctement contre le guide incliné, de sorte qu’il aille vers la pointe du V en ligne droite. Utilisez une petite pince plate pour le plaquer correctement si besoin. L’autre côté du fil se place contre le bord extérieur du boitier de guidage. Coupez le fil s’il est trop long et atteint la zone de la glissière. Coupez également la partie pointant vers le V de sorte qu’un espace de 1mm subsiste entre le bord de la glissière et la pointe du fil : ce dernier ne doit pas pouvoir bloquer contre la glissière quelle que soit sa position, tout en passant en travers de celle-ci de façon globale pour repousser le pivot de la timonerie. Le placement des ressorts est fondamental pour le bon fonctionnement du mécanisme et, une fois le guide collé, il ne sont plus accessibles. Accordez tout le temps nécessaire à l’opération avant d’aller plus loin ! Une fois le montage satisfaisant, placez le guide face vers le bas, sous le châssis et collé contre le rebord avant de celui-ci. Centrez-le dans l’axe de la voiture puis, à l’aide de la colle Tamiya Thin Plastic Cement, appliquez un mince filet tout autour du boitier pour le « souder » au châssis. Assurez-vous que le pivot glissant du timon d’attelage ne comporte aucune surépaisseur de peinture (fréquent !) qui pourrait s’opposer à son glissement dans la rainure. Le cas échéant, passez un petit coup de lime pour retirer les excédents : le pivot doit être totalement plat sur ses deux faces parallèles au timon. Le timon reste démontable par la suite, donc vous pourrez toujours corriger la pièce si elle coulisse mal. Insérez la tête de pivot dans la rainure. Pivotez lentement le timon en le soulevant légèrement pour passer la raquette autour de l’axe du bogie. La transformation de l’attelage est terminée. Il faut maintenant assembler les bogies qui viendront se visser sur le pivot et maintenir le tout en place. Commencez par démonter intégralement les bogies pour en récupérer les essieux. Ouvrez le capot des corps de bogies à l’aide d’un simple tournevis pour vous aider à repousser le clips au travers de la lumière de fermeture. Récupérez les essieux et coupez les supports des flancs de bogies au raz de la caisse. Les caisses ne sont pas conservées. Mettez de côté les pièces récupérées. Prenez les lamelles de captation de courant. Celles-ci sont préformées pour s’adapter aux nouveaux bogies. Coupez chaque lamelle par son axe central en suivant les deux fentes longitudinales, de façon à obtenir deux parties égales. Insérez chaque demie lamelle dans la fente latérale au dessus du corps des bogies, de façon à ce que le métal se « clipse » dans la gorge latérale du bogie, de chaque coté de la fixation du flanc. Une fois les deux demies lamelles en place, placez les essieux nettoyés dans leurs logements au dessous du bogie, sans forcer (ils ne rentrent pas complètement). Une fois les deux essieux dans leur emplacement, retournez le bogie et posez-le sur la table. Les lamelles bloquent la descente complète des essieux dans les gorges. A l’aide d’un petit tournevis plat, repoussez délicatement chaque extrémité derrière le flanc de roue, au fond de la gorge du bogie. La lamelle doit se plaquer à l’arrière du flanc de la roue. L’axe de l’essieu doit totalement s’engager dans son logement une fois les deux côtés traités. Retournez à nouveau le bogie en maintenant les essieux pour ne pas qu’ils retombent. Placez le couvercle de bogie dans son logement en pressant modérément pour qu’il se bloque en place. Avant de fermer le bogie, appliquez une couche mince de graisse ultra-fine (type graisse ROCO) pour lubrifier les essieux : le logement des axes joue un rôle de chambre de lubrification pour assurer une bonne rotation. A l’aide d’un mini tournevis cruciforme, fermez enfin le bogie avec les deux petites visses noires fournies. Placez le bogie sur le côté et identifiez l’arrière : c’est la partie comportant sur le dessus deux rainures pour les fils électriques, qui doivent partir vers le centre de la voiture (donc vers l’arrière du bogie). De chaque côté, étamez les lamelles à l’aide d’une petite goutte de soudure. Coupez deux fils de 17 cm au moins dans le fil noir AWG30 fourni. Si nécessaire, utilisez du fil souple multibrins à gaine silicone pour compléter. Étamez les deux extrémités de chaque fil puis soudez un fil à chacune des lamelles de prise de courant. Repliez les fils à l’intérieure des rainures pour les guider vers l’arrière. Utilisez une petite goutte de colle blanche ou de Micro Kristal Klear pour les immobiliser dans leurs logements. Les deux bogies sont près à être montés. Il faut reste à percer deux trous dans l’angle du chassis donnant sur le compartiment ou se trouve le leste, au centre de la voiture, pour y faire passer les fils. A l’aide d’un foret de 1mm environ, pratiquez deux perçages à 5 mm d’écart autour de l’axe de la voiture. Elargissez les perçages à 1,5 mm pour permettre le passage des deux fils. Insérez les deux fils du bogie de sorte qu’ils ne se croisent pas / ne vrillent pas. Placez progressivement le corps de bogie sur son pivot en repoussant les fils dans le châssis…puis fixer le bogie (sans serrer) à l’aide de la visse fournie. Inclinez le bogie au maximum, jusqu’à ce qu’il entre en butée sur le timon d’attelage, de sorte que les fils se placent correctement à l’arrière sans « tirer » le bogie. Immobilisez les fils à cette longueur à l’aide d’une grosse goutte de colle. Redressez les fils pour les placer dans l’axe durant le séchage. Laissez sécher de façon à ce que les fils ne puissent plus bouger au niveau du châssis. Nous pouvons ensuite passer au montage final de la voiture : les adaptations sont terminées. NOTE : le mécanisme d’élongation va « accrocher » au début. Utilisez un peu de graisse pour fluidifier le mouvement du pivot de guidage dans la rainure et faites le fonctionner pendant quelques minutes à la main pour répartir la graisse d’une part et « roder » les surfaces d’autres part, jusqu’à ce que le timon se déplace librement et revienne bien en place.

Montage des équipements électroniques

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mise en peinture finale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.